7 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
3 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Что посмотреть в Танзании

В какую страну: 
Виза в Танзанию

«Селус». Крупнейший в Африке
Самолетик называется сафари-такси, а компания-перевозчик - «Coаstal Aviation». Ее «небесные тихоходы» возят туристов по всей Танзании, попутно даря дополнительные бонусы в виде фантастических пейзажей и неожиданных ракурсов на мир животных.
Каждый такой самолет способен сесть даже на поляну в саванне. Но, к счастью, наш предпочитает грунтовой взлетной полосе в заповеднике. То, что это природоохранная зона, понимаешь сразу - прежде чем принять наш самолет, работники аэродрома были разогнать стадо Импала. А говорят, что заходят и слоны ...
 «Селус» - крупнейший охотничий заповедник в Танзании и всей Африке. Он занимает более 54 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью двух областей в Украине. К тому же это очень древняя природоохранная территория, основанная еще в 1905 году и один из 8 объектов страны, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Кроме бесчисленных зебр, антилоп и жирафов (всего более миллиона особей!), В заповеднике присутствуют все представители «большой пятерки» Африки: лев, леопард, слон, носорог и буйвол. И их количество тоже впечатляет: в местных саваннах живут 30 тысяч слонов и 200 тысяч буйволов! Предлагает «Селус» и эксклюзивы - например, здесь водятся гиеноподибни собаки и редчайшие черные лошадиные антилопы.
Нам пора на сафари. Кстати, на языке суахили это слово означает просто любую поездку. Однако нам надо именно в гости к дикой природе.
Едем на джипе едва заметным проселку и крутим во все стороны головами: зверя и действительно немеряно. Но не все так просто. Рейнджер Матияс не дает гарантии, что за одно сафари мы встретим всех животных «Селус». Ведь посетители должны двигаться исключительно автомобилями и только по грунтовым дорогам, которых в заповеднике целая сеть. Съезжать с них категорически запрещено, чтобы не напугать зверей. Конечно, не на последнем месте и соображения безопасности.
Для животных джип с туристами - это большая существо, никак не влияет на их жизнь, поскольку не является ни съедобной, ни опасной. Но стоит человеку выйти из машины, как она становится дичью или врагом. Поэтому следует придерживаться четких правил поведения, о которых непременно рассказывают перед каждой прогулкой заповедником. Впрочем, с таким водителем, как Матияс, который уверенно крутит руль своего лендровера, мы быстро и безопасно попадаем в сердце зверского царства. И это несмотря бесчисленные, завалены огромными валунами, извилины рельефа, легче перепрыгнуть, чем переехать! ..
Вообще, любезные и коммуникабельны танзанийские рейнджеры - специалисты широкого профиля. Совершенстве знают природу и повадки зверей. А на редкий случай встречи с кем-то (чем-то) незнакомым их джип оснащен справочниками из здешних флоры и фауны - очень предусмотрительно и удобно!
Поражает чистота ландшафта и то, как здесь заботятся о природе. Мусор почти нет, хотя туристов в этих местах бывает много. Наши проводники, найдя случайный пластиковый пакет в траве, быстро забирают, чтобы выбросить в надлежащем месте.
Вот и африканские слоны - самые сухопутные существа на планете. Они не поддаются дрессуре, как индийские, поэтому мы вежливо наблюдаем за ними издали. Сигналить или как-то беспокоить животных нельзя. Пользуясь случаем, рейнджер выступает с докладом на тему «Особенности слоновьего жизни»: о том, как ушастая молодежь уважает старших, о невероятной памятью африканских слонов и об их питания. Слон съедает до 300 килограммов травы и листьев в день. Но, оказывается, только 20 процентов этого рациона усваиваются организмом великана. Кроме всего, взрослый слон ломает очень много кустов и деревьев, почесываясь о них, проявляя агрессию или просто прокладывая себе дорогу.
Во время сафари нас заинтересовали контрасты в пейзажах: одна часть была золотисто-желтой от сухих саванных трав, вторая - черной, над которой еще кое-где вился дымок, а третья - свеже-зеленой. Оказывается, работники заповедника сознательно и планово поджигают угодья, чтобы молодым травам было легче пробиваться на свет, а стадам копытных - хруматы ее на здоровье.
Мы приехали в сухой сезон, который приходится на лето-осень. В настоящее время мало зелени, зато хорошо видно животных. Зимой же, во влажный сезон, саванна изобилует травами и цветами.
Матияс просит внимания и полной тишины: подъезжаем к львам. Большой прайд, т.е. семья, дремлет в тени кустов акации. Надо быть очень осторожными, хотя львы спят мертвым сном - как всегда, когда день подходит середины. Впрочем, отдыхают они почти всегда - 20 часов в сутки! .. Эти лежебоки даже едят только раз в два-три дня. Наверное, именно поэтому стадо антилоп без боязни пасется метрах в двадцати от сонной семейства кошачьих. Вот цари зверей просыпаются и облизываются на своих подданных. Хорошо, что мы с другой царства ...
Вскоре становимся свидетелями довольно редкого ритуала - «свадьба львов». Точнее, ухаживания. Сначала царь зверей, охвачен чувствами к одной из подруг, начал проявлять ей знаки внимания: приближаться, касаться, тереться ... Львица на то отвечала раздраженным рыком. Наконец главе семьи, совсем не лишенному привязанности противоположного пола, это надоело, и он растянулся стороне. Теперь уже дама, поняв, что теряет, начала заигрывания: то тронет, то лизнет в царский рот. Его оскорбленная высочество убирается вон в кусты, где его все равно настигает ласки ... Наконец все заканчивается вечным танцем продолжения рода под тихое щелчок дальнобойных фотокамер. При этом со стороны «молодых» - ноль внимания к туристам. Мы для них - будто из параллельного измерения.
Пересаживаемся с лендровера на катер и отправляемся на речное сафари. Река называется Руфиджи, а нашего новго гида зовут Исса. Он утверждает, что во время разлива эта водная артерия достигает пятнадцати километров в ширину! Но главное, для чего туристы едут на Руфиджи, кроме прекрасных пейзажей, - это гиппопотамы. Их по берегам реки - сотни! Большинство погружены в воду по самые ноздри, но и «жанровых картинок» из их жизни можно наблюдать немало. Греческое слово «гиппопотам» не полностью характеризует этих животных. В Библии они именуются бегемотами, то есть весьма сильными и нелюбезно страшидламы. Древние были правы: именно бегемоты, а не львы или носороги, чаще нападают в Африке людей. Причем не из каких-то меркантильных соображений, а по велению сердца - защищая своих самок-красавиц. Но есть один маленький секрет: гипоп не умеют ... плавать. Они просто ходят по дну. Даже своих малышей в воде бегемотихи держат на своих спинах. Поэтому для безопасного наблюдения за этими животными достаточно держаться глубоких мест. В худшем случае бегемотище только решительно выставит из воды гладкую спину и широко раскроет пасть, чтобы напугать незваного гостя. А вы сможете сделать удачное фото, потому что в другое время над поверхностью торчат только уши и ноздри хозяина африканских рек.
Вода буквально кишит рыбой, часто морской, которая заплывает вверх по течению. А по берегам раскинулись угодья птиц. Кроме вездесущих марабу (не очень симпатичных аистов-падальщики), привлекают внимание белоголовые орланы - очень искусные крылатые рыбалки. Они едят только рыбу, поэтому цапли и змиешийкы остаются спокойными, когда стремительная тень хищника проносится над их колониями. Вдоль дорог на сухих деревьях любят сидеть, ведь, красивые птицы Танзании - радужные роллеры-сиворакша. Они высматривают добычу - крупных насекомых и мелких пресмыкающихся. А ночью на поиски пищи вылетают крупные совы, которые парят на фоне Южного креста.
В «Селус» над рекой растут сотни гигантских баобабов, о которых было бы не стыдно потереться и бронтозавр. Некоторые современники вымерших ящеров прекрасно чувствуют сей день. Скажем, в озере Тагали плотность крокодилов на квадратный метр самая высокая в мире. На первый взгляд, это вполне мирные и даже цивилизованные существа, которых интересует преимущественно рыба, а также неосторожное антилопа, что слишком долго смакует озерную воду. Правда, с людьми случаются единичные инциденты. Исса рассказал о случае с немецким туристом, который уронил в воду очки и полез за ними, нарушая инструкцию. Крокодил схватил его за ногу, после чего ее чуть не ампутировали.
Готовимся к ночевке. Наш «Selous Luxury Camp»  состоит из 12 просторных «избушек»: сверху - аккуратная крыша, снизу - дощатый помост, а между ними - палатка с окнами с противомоскитной сетки. Внутри палатка напоминает дворец восточного владыки: кровать с противомоскитной балдахином, красивая мебель, хрустальная люстра, белоснежные накрахмаленные постели ... А ванная все же деревянная, расположена отдельно от палатки. И колоритно, и удобно. В кемпинге всегда свежеиспеченный хлеб и всевозможные вкусности масайских кухни. А какие манговые фреши и фруктовые коктейли готовят бармены! ..
Захотите посмотреть на ночное купание слонов недалеко от кемпинга - только скажите охраннику, и в четыре утра он отведет вас на место, легкими движениями отгоняя назойливых шакалов и гиен ...
«Руаха».
Водный мир
Очередной перелет - и мы уже в национальном парке «Руаха». Он в два с половиной раза меньше «Селус», однако ничуть не уступает ему разнообразием фауны. А флоры - и подавно. Именно здесь сошлись вместе тысячи растений Южной и Восточной Африки, образовав уникальный «ботанический сад». Через «руах» тоже течет великая река, которая и дала название парку. В сезон дождей она полноводная, а сейчас, в сухой период, - узкая и очень каменистая.
Вдоль водоема на высотах расположен комфортный и современный «Ruaha River Lodge», наша очередная дом. Некоторые его бунгало примостились на мощных гранитных скалах. Это настоящее царство мангустов, которые возятся вокруг.
Вообще в Танзании немало достаточно дорогих и фешенебельных лоджий, многие из которых входят в сеть «Foxes safari camps»

С высоты хорошо видно, что в сухой сезон река представляет собой сложную систему проливов, островов и озер, которые привлекают к себе жаждущих птиц и зверей. Кстати, танзанийских пернатых летом легче увидеть именно у воды.
Следующий день начинаем рано. Из-за реки всплывает солнышко, и саванну озаряет волшебное розовое утреннее свет. Впечатление дополняют звери - вполне мирные и спокойные. Совсем рядом с дорогой пасутся знакомые - зебры, антилопы импалы и Дик-Дики. Вот из зарослей выпрыгивают изящные газели Гранта - южнее они уже не встречаются. Парад антилоп продолжается: взгляд радуют крупные куду. После канны это самая антилопа в мире. Спиральные рога самцов имеют грозный вид, однако их владельцы - очень пугливые существа.
Через реку напротив нашего лоджа пасутся слоны, по которым с берега мы наблюдаем со своими соседями - семьей голландцев с двумя маленькими детьми. Каждый вооруженный классной оптикой. Вдруг слон медленно перебридае водоем и уходит по своим делам между двумя нашими домами ... Вот удача!
Неподалеку от лоджа - тропа гиппопотамов, которой они ночью ходят вереницей пастись. Пока группа завтракает травой, самый самец охраняет общую акваторию в реке и время от времени исполняет окрестности ревом. Такие же «соло» слышатся то с одной стороны, то с другой. Сквозь тонкие противомоскитные сеточки нашего лоджа слышать каждую ноту ночной симфонии саванны ...
Кстати, ходить бегемотячою дорожке запрещается: столкновение с двухтонный тушей ничем хорошим не закончится ... И вообще, после ужина лучше гулять вместе с масаями. Эти воины-охотники переквалифицировались в охранников в нацпарках и заповедниках, они часто сопровождают туристов, имея в руках фонарик и копье.
Самое смешное на реке выглядят жирафы. Беднягам приходится передними ногами буквально садиться в шпагат, чтобы дотянуться до воды. Во все остальные моменты своей жизни жираф - грациозный красавец, действительно, за Гумилевым, напоминает «красочные паруса корабля». В повседневной жизни все прозаичнее. Рейнджер объясняет, что цвет пятен на коже зависит от количества тестостерона в крови животного: настоящие «мачо» должны быть «брюнетами». Всего в Африке водится восемь видов жирафов. Но на юге Танзании живет самый большой из них, так называемый жираф масса. Это самый высокий млекопитающее в мире: самцы вырастают до 5,5 метра и весят почти 2 тонны! Пятна в масайских жирафа мельче, чем в других, темные и по форме близкие к пятиугольника.
Фотографируем без остановки в четыре руки. Но стоит экономить электронную память - впереди еще столько интересного ...
(Продолжение следует)
 
Объединенная Республика Танзания
 
Образована 1964 года из трех постколониальных государств - Танганьики, Занзибара и Мергеру.
Столица - Додома, крупнейший город - Дар-эс-Салам.
Государственные языки - английский, суахили.
Денежная единица - танзанийский шиллинг (1 $ = 1575 TZS). Обмен осуществляется в банках и соответствующих пунктах в городах.
Население - свыше 32 млн. человек.
Религии. Самые распространенные - мусульманство и христианство, каждому отданы примерно по 40% населения.
 
В царстве животных
 
Добраться охотничьего заповедника «Селус» и национального парка «Руаха» можно самолетом из Дар-эс-Салама, «Селус», «Серенгети» и других природоохранных зон.
Лучшее время: для наблюдения за млекопитающими - сухой сезон (середина мая - декабрь) для наблюдения за птицами и созерцание пейзажей - влажный сезон (январь - февраль).
Жить можно в люксовых палаточных городках, лоджах, бунгало с самообслуживанием, кемпингах.